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女装TripleMajor概念店创始人RitchieChan2

发布时间:2021-01-12 16:49:16 阅读: 来源:钢模板厂家

记者带你走近国际先锋零售理念推行者Ritchie Chan。如今他在北京、上海、成都分别开设了三家名为Triple Major,却又理念各异的零售创意空间,将国际思维与本地文化趣味相融。

Ritchie Chan

中国上海——绍兴路是条不过500米的幽静小道,有着都会中难得的宁静。周围环绕着居民区的市井气息,也点缀着由各色出版社、画廊和咖啡店酝酿出的文艺味道。Triple Major四层的小洋楼就坐落在25弄1号上。推开店门,主人Ritchie Chan(陈宇祈)正在专心接待一位顾客。

与时尚圈中许多人高高在上的姿态不同,他更像一个书卷气十足的大男孩,笑容中带些腼腆,待人彬彬有礼,唯有那副出自香港配饰设计师Percy Lau的一半方框一半圆框的怪异眼镜暗示着他与时尚之间的紧密关系。

“其实,我在上高中时就已经对衣服很感兴趣。以前在香港上学时因为要穿校服,在购买的时候我就会要求店家做一些微小的改动,为了在同学中显得不一样。”他告诉BoF。追求具有国际视角的个性、不为了叛逆而叛逆并强调文化涵养是Triple Major这家店与Ritchie本人散发出的气质。

现年27岁的Ritchie生在厦门,2岁时随父母移居香港,并在那里长大,之后又去美国南加州大学求学。在那里,他修读了工商管理、国际关系和历史三个学位,这变成了此后Triple-Major名字的由来。他是喝着可乐、吃着麦当劳长大的全球化一代,传统的地域印记在他身上并不明显。反倒是这种多元化的文化背景让他更乐于拥抱新的文化,久而久之,他的身份和道路也变得多元起来。

“Triple-Major并不只是一家集成店。一直以来,我都是以集成店、设计品牌、创意工作室三合一的方式进行运营。” Ritchie向记者强调:“它是一个开放式的平台,各界创作人士均可与其发生互动,内容与形式也不断流动更替。”

Triple-Major成立时的雏形就是一个创意策划工作室,时常联合诸如好莱坞Space 1520等艺术空间或画廊举办一些展览和活动,也为许多设计师品牌做视觉创意方面的策划。

2010年,他策划了一场Project White T-Shirt(白T恤变形记)的展览,邀请了31名世界各地的设计师(包括人们熟知的上官喆和Anntian)重新解构和设计一件普通的白T恤,获得了许多关注。“巡回展出的后最后一站来到北京的UCCA尤伦斯当代艺术中心,发现大家对这些新鲜的设计很感兴趣,却无处购买,所以衍生了对零售作尝试的想法。”他说道。

当时的中国零售业正迎来自己的转折点,一些国际买手巨头因未适应环境已经败走麦城,中国街边的“外贸店时尚”正大行其道。但也有一部分消费者逐渐厌倦奢侈品,开始尝试更具审美差异性的设计师品牌和寻找体验不一样的购物环境。诸如Glossy、by、Waterstone等本土买手店已经破壳而出,而Joyce、Swank等香港买手店也已蓄势待发。

Triple Major上海店

避开人流繁忙的大商场,Ritchie将Triple-Major的第一家店开在隐于闹市中的宝钞胡同。同样出人意料的是,他用大大的招牌和店内陈列将其“伪装”成一家传统中药店,卖的却是当时国人不大听说过的欧美前卫设计师,诸如Anntian, BLESS, Henrik Vibskovy与Daniel Palillo。

他一直相信用一个全新的角度看待既定存在的体系或事物能衍生出一些有意思的结果。“当时,我觉得以商场为主导的零售体系比较枯燥,所以希望以一个别具一格的方式来运营店铺。将店铺设计成传统中药店似乎正好恰当地融入胡同的环境,与传统售卖时装店铺相比形成一种反差。” 他说道。

这种打破陈规的做法无处不在,从其成都店铺“大熊猫研究所”,到上海店铺中令人忍俊不禁的自动贩卖机和“羊人”主题展,每一家店都有着不同的风格和名字,但又奇妙地和谐统一。Ritchie的脑海中似乎充满了这类天马行空的奇思妙想。就连如今已成滥觞的游击店都被他经营的有声有色。

“长期在不同的地方生活,我对地域文化和生活方式的特色比较敏感,因此策划每家店多多少少会吸收一些地方特色,我会在这些城市呆上一段时间,用一种好玩的方法去诠释出这个城市的精神内核。我学习以前的游牧民族,利用当地的传统元素或者资源,和本身的店铺产生互动。在广州站,我就将店铺布置成一家货真价实的凉茶铺,甚至邀请了真正的凉茶师傅为开幕活动提供饮料,也特别设计了一系列可以收纳成凉茶包装盒的购物袋。在洛杉矶,我则将店铺设计成一个极具当地特色的墨西哥玉米卷小卖部(Taco Stand),卖出后的设计我们会包装成一份份墨西哥玉米卷,令购物体验更有趣。”

Ritchie并不视这些举措为刻意营造的幽默。“我只是希望将自己觉得有意思的东西展现出来。我觉得幽默感不一定重要,但‘自我’在创意相关行业挺重要的,因为这是别人选择你的核心理由。”他告诉记者。

在美国读书时,他常去曼哈顿下城区著名的买手精品店Maryam Nassir Zadeh。在那里除了能买到服饰,还能买到艺术作品、纺织面料、家具、特别物件、植物和出版物,并都是店主Zadeh精心挑选的心头好。“Zadeh女士的个人审美和风格非常鲜明。我惊异于她的这种强烈的个人特质渗透到店铺的每一个层面,从挑选货品、到陈列的每一个细节再到音乐的选择,都体现了她的个人观点。我也希望能够面面俱到的展现我的特质,通过我的眼睛和手法带给中国消费者零售及品牌的另一种可能性。”

“如果开设属于个人、独立的品牌集成店,我认为个人的价值观和世界观对塑造一套属于店铺的美学体系非常重要。” 他说道。Ritchie称自己并不太关注时装周,也不会追逐潮流趋势。在一次《第一财经日报》的采访中,他表示:“我挑选衣物,90%是根据自己的喜好。”

Triple-Major如今售卖的都是中国消费者并没有那么熟悉却在国际上备受关注的设计师,比如德国的Anntian、英国的Craig Green、丹麦的Henrik Vibskov、巴黎的Christophe Lemaire和比利时的Walter Van Beirendonck等,也包括一些国内设计师品牌,如Boundless没边和Digest Design消化设计。无疑,这些品牌都源自Ritchie自己的审美风格。“我偏向欣赏一些个人色彩鲜明、轻松、中性的设计。中性风格更忠于内心,穿起来让人感到更轻松自在。”

源于Ritchie是策展人的另一重身份,Triple-Major的陈列经常不按常理出牌。产品不按男女装或者品牌区分,而多是配合该月份店铺的整体氛围,使得顾客逛店的感受每次都会不同。“就像一本杂志,围绕不同的主题去进行选题和执行,让大家从不同的角度去看我们对这个主题的解读和观点。” 他解释道。这一类不同主题的展览基本两至三个月就会更新一次。

Triple Major二楼

以上海店为例,该月门口呈现的是精选独立杂志和出版物,许多和Triple Major售卖的设计师品牌有关。 第一层为当季精选的货品,集中了一些更实穿的货品,同时门口设置了配件墙和自动贩卖机。第二层则是展览空间,正在进行的展览为今年的生肖主题“羊”,Ritchie用了跨文化和谐音角度来解读为 “羊人”,围绕这个关键词做了很多有趣的互动装置,如拍照点、填色游戏等。一楼半和二楼半的亭子间则会定期选取一些小主题,目前在进行的“Human & Alien”,挑选了一些极富童趣的设计。三楼则配合二楼的展览,是以“羊毛”这个材质为主题。通过陈列和体验来带给消费者以惊喜感。

同时,Triple-Major也推出自己的产品。Ritchie在品类上并没有设限,可以灵活的变成配件、时装或是文具家品等等。渐渐的,这些产品引来其他店铺的兴趣,慢慢的发展成为一个相对独立的服装与设计品牌。“我做事的很多方式就有点像扫雷的游戏,打开一个方块,我就会去探索其周边的其他可能性,经常会不经意间打开一片新的天空。”他告诉BoF。

“Triple-Major是带着好奇心观察时尚领域未被开放的可能性,并作些许尝试。除了涉猎零售以外也参与品牌及幕后。” 他说道。此番做法与Dover Street Market、Opening Ceremony等国际先锋买手店的模式不谋而合。在与品牌买货的同时,亦与其中一些品牌进行深度合作,以为消费者提供独一无二的产品与体验。正如Ritchie在运营店铺和自有品牌的同时,也一直在承接创意策划和视觉形象设计的工作。比如时装设计师专属模板笔记本品牌Fashionary、曾拿下国际羊毛标志大奖赛亚洲赛区冠军,澳洲与深圳的设计师品牌ffiXXed等形象设计都有他的参与。

多重的身份也带给了他多重的机遇。越来越多参与者的市场使得其自有品牌获得了更多的渠道,创意工作室也获得了更多与品牌和行业机构合作的机会。但Ritchie也意识到,他也面临着极大的挑战。“Triple-Major面临的竞争是全行业的。由于时装业在中国是一个新兴的产业。在初期,发展速度非常迅猛,马上迅速迎来了许多追随者,这个行业参与者已经达到了相对饱和的状态,目前的中国消费环境处在供过于求的状态。”他认为。

诚然,在高级时装消费面临转型,传统百货大举进军买手制时装市场的的当下,原先走在前面的Ritchie必须突围而出,力求摆脱追随者的脚步。“我们在做的其实是对时尚常规的一些重新思考。我希望Triple-Major能够在一波大潮打来之前,就能用不一样的做法去打破现有的一些规则,走在前面。” 他说道。

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